La capitale du pays, que nous avions déjà partiellement visitée en 2020, est une ville très intéressante, surtout si vous avez peu d’expérience des pays arabes. L’un de mes souvenirs les plus marquants d’Amman est son Jordan Museum, qui m’est resté en mémoire pendant les cinq années précédant notre retour. Cette fois-ci, nous avons consacré notre visite aux sites que nous n’avions pas pu voir à cause du Covid, le théâtre romain d’Amman entre autres et un bon moment dans le quartier de Webdeh. Il y a également eu un développement inattendu : j’ai contacté une connaissance virtuelle rencontrée sur Twitter, qui vit en Jordanie depuis dix ans, et Asya nous a complètement pris sous son aile. Anecdotes personnelles, explications, conseils et même une tournée gastronomique — c’était incroyable ! La cerise sur le gâteau a été un immense festin chez Kit Kat avec ses amis, un endroit que tous les locaux connaissent mais où relativement peu de visiteurs étrangers se rendent – ne faites pas cette erreur ! En vrai, il y a eu un autre moment fort : être invités à dîner chez une nouvelle connaissance — sa mère avait préparé des plats fantastiques, et plus généralement, rencontrer des Jordaniens issus d’une longue lignée aristocratique était une expérience à laquelle nous ne nous attendions pas du tout. Bref, tout cela a bien amélioré le début de notre voyage, qui avait pourtant mal commencé (trajet compliqué + un souci avec l’Airbnb), et a énormément remonté le moral des troupes.

Jerash est l’une des destinations les plus populaires pour une excursion d’une journée depuis Amman et est surtout célèbre pour son site gréco-romain, considéré comme l’un des mieux conservés au monde. Je l’admets : c’est extrêmement impressionnant, et le seul site auquel je pourrais le comparer en termes de taille et d’état de conservation est Pompéi. Je regrette de ne pas l’avoir visité avec un guide, mais passer plusieurs heures à parcourir la ville était déjà très enrichissant. Des vendeurs de souvenirs étaient parfois un peu insistants pour nous faire essayer le keffieh, mais c’est quelque chose à quoi il faut s’attendre dans des lieux qui accueillent beaucoup de visiteurs. Pensez à prendre des chaussures confortables, de l’eau et préparez-vous à plonger dans l’Antiquité !

Avec Salt, Ajloun est probablement la ville la moins adaptée au vélo qui me vient à l’esprit, ce qui explique le léger ressentiment que j’éprouve à son égard. Cependant, si ce n’est qu’une étape de votre itinéraire, vous apprécierez plus facilement son principal attrait : le château d’Ajloun. Il s’agit d’une forteresse islamique du XIIe siècle dont l’objectif principal était de défendre la région contre les Croisés — c’était étrange (dans le bon sens du terme) de découvrir cette partie de l’histoire « de l’autre côté » (en tant qu’Européens, dont l’un venant de France). De plus, la position stratégique du château d’Ajloun offre une vue exceptionnelle sur les paysages environnants, avec Israël et la Palestine visibles selon les conditions météorologiques. Même si le château n’est pas particulièrement grand, il nous a fallu presque autant de temps pour le visiter que pour l’ensemble du site de Jerash.

Nous avions tous les deux très hâte de découvrir la vallée du Jourdain — le vrai paradis fertile — mais les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’espérions. Même si l’endroit était aussi pittoresque que dans nos attentes, les tensions politiques actuelles au Moyen-Orient rendaient difficile de pleinement profiter de cette partie du paysage. Ce n’est pas dit avec l’idée sous-jacente qu’« une guerre idiote a gâché nos vacances », pas du tout — c’est simplement un constat : la zone était sous étroite surveillance militaire, avec plusieurs routes fermées et des contrôles réguliers (en particulier le long de la route qui suit le canal du roi Abdallah, qui serait parfaite pour le vélo dans d’autres circonstances). Finalement, épuisés par les contrôles de papiers tous les kilomètres — sans exagération — nous avons été contraints de revenir sur la route principale. Le changement de climat était surprenant — après l’air frais des « montagnes », nous nous sommes retrouvés dans une humidité fertile. Même si la région est impressionnante et que, pour une fois, la route est plate, cette portion du trajet a été bien moins agréable que prévu. J’ai décrit les difficultés dans l’article principal, mais en résumé : tout était pollué, l’odeur était atroce – bref, une scène triste. La partie bordée de vergers s’est rapidement terminée pour laisser place à une route monotone, ponctuée de klaxons et de CO₂ en plein visage. Du côté positif, pendant que nous roulions, des gens nous tendaient des oranges depuis leurs voitures — je me sentais comme Harry Potter attrapant des Vifs d’or.

Si vous regardez la carte, vous verrez qu’As-Salt est très proche d’Amman, mais pour nous, cela faisait déjà une bonne semaine que le voyage avait commencé, et cette ville nous semblait très lointaine — surtout après tous les efforts physiques nécessaires pour y parvenir. Salt est construite sur des collines, ce qui ajoute à son charme, tout comme son riche patrimoine architectural ottoman et son harmonie religieuse. Bien qu’aujourd’hui les chrétiens ne représentent qu’environ 2 à 4 % de la population jordanienne, Salt (avec Madaba dont je parle plus bas) reste l’une des villes possédant une importante communauté chrétienne.

Nous avons passé deux nuits dans un magnifique B&B, visité la maison Abu Jaber et vécu une expérience gastronomique fantastique au restaurant Al Gherbal. As-Salt se visite facilement depuis Amman, et même les Jordaniens aiment venir ici pour faire une pause loin de l’agitation de la capitale — à une époque, la ville avait même été envisagée comme possible capitale de la Jordanie. Aujourd’hui, son centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous avons beaucoup apprécié notre séjour, même si la météo n’était pas toujours de notre côté. Et puis, l’idée de la descente vers la mer Morte — des dizaines de kilomètres à dévaler — contribuait à notre bonne humeur.

– Jordan Heritage Madhafa
– Al Gherbal Restaurant

Contrairement aux étapes précédentes, la mer Morte n’a pas besoin d’être présentée — tout l’apprend son existence à l’école – le point le plus bas de la Terre (environ 430 mètres sous le niveau de la mer), ainsi que des défis écologiques auxquels elle fait face aujourd’hui.

Visiter ce genre d’endroits est toujours un peu étrange et implique certains choix : voulons-nous faire partie du problème en séjournant dans l’un des nombreux hôtels de luxe de cet environnement fragile ?

Nous avons finalement choisi de passer deux nuits dans un hôtel Hilton — c’est drôle comme ces expériences peuvent parfois ressembler à des one-night-stands : un mélange de culpabilité et d’indulgence pour un bref moment de plaisir (au moins, chez Hilton, le plaisir a été au rendez-vous).

Il existe des options gratuites ou plus économiques, mais nous n’avons pas hésité longtemps — le Hilton était déjà réservé lors de notre tentative de voyage en 2020, pour nous il s’agissait donc d’une vengeance contre les circonstances. De plus, janvier étant une période de basse saison, les prix étaient donc plus bas, il y avait moins de visiteurs, et la plupart étaient des locaux. Nous avons flotté tant qu’on pouvait dans les eaux de la mer Morte et, dans l’ensemble, nous y avons passé un excellent moment.

Tout comme la route vers la mer Morte avait l’avantage de descendre pendant environ 50 km, la route menant à Madaba promettait avec la même certitude un véritable défi physique. Avec le recul, je suis très fière de cet accomplissement et, en regardant les photos, je suis émerveillée par la beauté des paysages. Mais sur le moment, c’était extrêmement difficile — impossible de le dire autrement.

Après des heures d’effort, nous sommes finalement arrivés au mont Nébo.

Les mosaïques sont partout — par hasard, nous sommes tombés sur une école de mosaïque et avons pu observer de près l’impressionnant processus de leur fabrication. Naturellement, il nous était impossible de repartir sans acheter l’une des œuvres des étudiants — au moment où j’écris ces lignes, je regarde la gazelle réalisée par Nour, accrochée au mur. Comme transporter une mosaïque pendant encore deux mois de voyage à vélo n’était pas envisageable, elle a été renvoyée en Europe avec nos vêtements chauds et les carnets de croquis que nous n’allions clairement pas remplir.

Le point culminant de Madaba est la célèbre carte de Madaba, située dans l’église Saint-Georges — une mosaïque du VIe siècle représentant la plus ancienne carte connue de la Terre sainte.

Madaba marquait la moitié de notre aventure jordanienne. Plus de journées froides, plus de collines verdoyantes — depuis la mer Morte, nous étions entrés dans une Jordanie plus jaune ocre, aux températures beaucoup plus chaudes. Même si cette division est plus mentale qu’autre chose, elle donnait tout de même l’impression d’un véritable point médian — la moitié du voyage, la moitié du pays.

Ne partez pas trop loin car l’article consacré au sud de la Jordanie, avec ses sites les plus spectaculaires, arrive bientôt.